Выбор цифрозеркалки. : Железо

Признаться честно, первые впечатления неопределённые. Сначало то, что не понравилось.
Какой-то он.. неудобный чтоли! Целый вечер сидел разбирался в настройках. После цифромыльницы Canon A640 управление какое-то деревянное. Чтобы выставить диафрагму, нуна нажать кнопку и удерживая её крутить колёсико, при этом пытаясь удержать камеру чтоб не выпала. Если в течении нескольких секунд не трогать управление, то гаснет экран. Может в настройках где-то это можно исправить? Макрорежим не впечатлил. При расстоянии от объектива до объекта где-то в 1 см не получается сфокусироваться, видимо для этого нужен специальный объектив. Уже после того как купил фотик, вечером, нашёл тест на проверку битых пикселов на сенсоре. С замиранием сердца проверил, нашёл один, красного цвета. Включил встроенный шумодав и дефект пропал. Освещение дома не очень, поэтому качество фоток не впечатлило. Не впечатлил и встроенный в объектив стабилизатор изображения. После поворотного дисплея на цифромыльнице, на этом чуть не свернул за вечер шею себе при съёмке с разных ракурсов. Несколько люфтит и по тактильным ощущениям кажется разболтанным ручной фокус.
Что понравилось. Скорось автофокуса. Скорострельность снимков. Ёмкий акк, за вечер даже на одно деление не просел. Ну вот, собсно, и все прелести. Но они любой цифрозеркалке присущи, на мой взгляд.

Функции при вращении колёсика меняются, в зависимости от выбранного режима съёмки. К примеру, если стоит режим "A" (приоритет диафрагмы), то при вращении колёсика будет меняться размер отверстия. Если выбран режим "S" (приоритет выдержки) то при вращении колёсика будет изменяться время выдержки. В режиме просмотра снимков колёсиком переключаются кадры следующий/предыдущий, при этом зум остаются одинаковый, полезно когда резкость фото проверяешь. Есть ещё режим "M" (полностью ручной) в нём можно выставлять самостоятельно и размер диафрагмы и выдержку, но так как колёсико всего одно, то его вращением меняется выдержка, а вот если зажать соответствующую кнопочку и покрутить колёсико - то уже диафрагма. В камерах подороже, например Nikon D90, сразу два колёсика, для выдержки и диафрагмы соответственно. Но он и стоит вдвое дороже :) Кстати, у Canon'a 450D тоже одно колёсико. А вообще, режим "M" это больше для студии, когда точно знаешь чего хочешь и не спешишь никуда. Я в основном в "P" всё фоткаю, когда нужно переключаюсь в "A" или "S"
Это для экономии батареек, задержка выставляется через меню. А так вообще всё правильно настроено, при съёмке экран вообще не нужен, всё нужная информация в окуляр выводится.
Всё так, это небольшой парадокс, в мыльницах хороший макро режим из-за маленькой матрицы, соответственно низкие требования к оптике :) Вообще мало про макро знаю, не интересовался.

А кольца для макросъемки если поставить? Намного дешевле, чем новый объектив искать, если уж такая потребность есть жучков фоткать :)

Теперь придется покупать и кольца и светофильтры :) Когда-то лет n-дцать назад занимался фотографией - правда тогда пленочные зеркалки были

Посидел два вечера за толстенной книжкой документации по фотику. Начал привыкать к управлению и к геометрическим размерам. Сегодня солнечно на улице. Попробовал поснимать немного, действительно, очень интересно и не обычно. Качество снимков отличное. Автофокус поражает своей скоростью, пусть и ошибается иногда. Но всё равно остались сомнения какие-то в плане того, что с Sony A300 было бы лучше. Как ни как, а там поворотный дисплей и визирование по ЖК-монитору. Ну да ладно, буду привыкать к Nikon D40

Вот здесь неплохой обзор Sony A300 и Nikon D60
Поворотный дисплей и визирование по экрану это скорее маркетинг чем необходимость. Да можно фотографировать в толпе, подняв камеру над головой и экран развернув. Удобно. А вот моя знакомая, фотограф, занимается репортажной съёмкой. С килограммовым телеобъективом 70-200 фотографирует как играют в тенис. В спортивной съёмке визирование по экрану я себе не представляю, там просто экран не успевает. Да и выглядеть это будет глупо :) Серийная съёмка при включенном режиме "live view" вообще не работает. Фокусировка осуществляется по контрастности, как в мыльницах.
Когда я себе выбирал, то остановился на Nikon'e из-за его простоты.
Sony c её двумя матрицами (одна для съёмки, другая для live view), стабилизатором, встроенным в камеру, и поворотным экраном, это как Citroen C5, по количеству технологий на единицу объёма. Это круто, пока работает. Но если сломается - в Минске не починишь. Да и объективов для неё выбора никакого. Жил бы в Японии - купил бы Sony :)

Спасибо за ссылку на сравнение. Сонька там выглядит более привлекательно. Ну да ладно, уже купил D60, буду осваивать Кстати, не нашёл там функции индикации тряски Вообще нет чтоли? Не понятно, смажется кадр или нет в определённых условиях.

Вот здесь всё очень хорошо написано о диафрагме, выдержке и чувствительности. (Это основы, поэтому читать обязательно.)
[ ➜ ]

А вот здесь про стабилизатор.
[ ➜ ]

Важно понимать, что стабилизатор бесполезен на коротких выдержках, 1/200 и менее. И бесполезен на очень длинных, 1/3 и более. В первом случае затвор срабатывает так быстро, что стабилизатор просто не нужен. Во втором случае, объектив открыт слишком долго, и стабилизатор только создаёт лишнюю вибрацию. Например при съёмке со штатива ночью с выдержкой 8 сек. стабилизатор нужно отключить.
И в первом и во втором случае его можно отключить, чтоб сохранить заряд батарейки.

Что же даёт стабилизатор? Например мы снимаем объективом 18-55 мм на максимальном зуме - 55 мм. Значит выдержка должна быть 1/55 (округляем 1/60) чтоб кадр не смазался. Со стабилизатором же можно использовать более длинную выдержку - 1/30. (Один стоп)
Вот ещё ссылка про выдержку.
[ ➜ ]

Вот ещё интересная ссылка на сайт известного фотографа Кера Роквела.
[ ➜ ]

Статья о новом объективе Nikon 18-55mm VR (со стабилизатором) и Nikon 18-55mm AF-S II (старая модель).
Там есть часть с названием Vibration Reduction at 55mm, где в табличке указан процент резких снимков при разных выдержках. Видно, что стабилизатор хорошо работает на выдержках 1/30, 1/15 у обычного объектива на таких выдержках уже начинаются "смазы".
Ну и при больших выдержках и стабилизатор начинает сдавать, но лучше уж с ним, чем без него. :)

Несколько раз выезжал на природу. Качество фотографий у D60, конечно, обалденное по сравнению с мыльницей. Но чувствуется, что иногда нехватает фокусного расстояния при использовании китового объевтива. Полез искать, какие бывают объективы и сколько они стоят. Немного офигел от цен. Единственное, что более менее подпадает под параметры, вот:
http://www.foto.ru/nikon_af-s_55-200mm_f_4-5,6g_ed_dx_black.html
Как раз мин. фокусное расстояние начинается с того значения, которое является максимальным для китового объеъектива. Т.е. если нуна что-нить более широкоугольное, берём кит, если нужно дальнобойнее, берём этот. Кто что думает по этому поводу?

Немного поразмыслив, почитав отзывы и обзоры, пришёл к выводу, что лучшим вариантом при немного более высокой цене, будет вот этот объектив:

Основное отличие от приведённого мной ранее варианта - наличие стабилизатора изображения и несколько более качественная сборка с металлическим байонетом. Стаб поможет на длинном фокусном расстоянии, например, при съёмке в пасмурную погоду. Этот объектив нельзя назвать светосильным, поэтому когда количество света недостаточно для получения нужной экспозиции, то приходится увеличивать выдержку, вследствии чего итоговая картника может смазаться при съёмке без штатива. Именно для снижения вероятности этого эффекта и нужен стабилизатор изображения, который на некотором диапазоне выдержки очень даже может помочь.